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El formato en las cámaras fotográficas de película.

En el terreno de la fotografía profesional las cámaras digitales reemplazaron a las de película hace ya bastantes años y muchos fotógrafos no han tenido la experiencia de trabajar con ellas.  Sin embargo, en el campo artístico la fotografía fotoquímica es revalorizada por varias razones y particularmente, las cámaras de formato grande capaces de registrar imágenes de muy alta calidad.

Antes de comenzar una serie de artículos sobre la práctica con cámaras de gran formato, es adecuado explicar porqué razón existen cámaras que emplean distintos tamaños de película.

En la fotografía sobre película la superficie que ocupa la imagen es uno de los determinantes básicos de su calidad. La imagen está formada por pequeñas partículas muy próximas entre si, para ampliar la imagen y obtener una de mayor tamaño el negativo se proyecta sobre el papel al tamaño que se desea obtener, por tanto cada partícula se separa de las que la rodean. El espacio entre una y otra no contiene información de la imagen, así es que cuanto más se amplía mayor será la pérdida de definición y contraste, podemos decir que a mayor ampliación, menor calidad.  Por tanto las cámaras que emplean películas más grandes producen imágenes de mayor calidad que las de formato menor, ya que para llegar a un determinado tamaño final deben ampliarse menos veces.  Se fabricaron muchos formatos de cámaras y películas, a través del tiempo hay tres grupos que han perdurado y se tornaron en los más empleados. 

Pequeño formato:

Las cámaras de pequeño formato usan películas de 35 mm. de ancho, creadas originalmente para cámaras de cine en las que cada fotograma mide 18×24 mm. Oskar Barnack, el diseñador de la primera Leica en 1924 fue quién decidió emplear esta película en cámaras fotográficas que hasta ese momento utilizaban películas más grandes, llevando la imagen a un cuadro de 24×36 mm.  (medida que se estandarizó luego en las cámaras digitales bajo el nombre de “full frame”).  

 Este formato fue un estándar en la fotografía de prensa, documental y de aficionados. De un rollo de 1.60 mts. se obtienen 36 fotografías. También cabe mencionar las cámaras de medio cuadro, que sobre la misma película de 35mm. proyectan una imagen de la mitad de tamaño, 18×24 mm. esto permite obtener 72 fotografías. 

Formato medio:

Las cámaras de formato medio utilizan película “120” que tiene 6 cm. de ancho. Distintas cámaras proyectan imágenes de aproximadamente 4.5, 6 , 7 o 9 cm. de largo sobre el ancho de 6 cm. del rollo. La película de “220” es igual de ancho pero del doble de largo, algunas cámaras permiten cargar tanto las de 120 como las las de 220, sin embargo los rollos de 220 nunca fueron fáciles de conseguir y menos ahora. Naturalmente como la película tiene el mismo largo las cámaras que proyectan imágenes más grandes registran menos cantidad de disparos. Un rollo de 120 permite tomar 16 fotografías con una cámara de 4.5×6 cm., 12 con una de 6×6, 10 con una de 6×7 y 8 con una de 6×9.  

Formato grande o gran formato

En las cámaras de placa se carga una hoja de película sobre la que se toma una sola fotografía, en vez de rollos en los que se registra una serie.  El formato más habitual es de 10×13 cm. o su equivalente 4×5″ en pulgadas. También existen cámaras de formatos aún más grandes, de 13×18 cm. (5×7″) y  20×25 cm. (8×10″) Más allá del tamaño de la película existen distintos tipos de cámaras que serán objeto del próximo artículo. 

Relación entre formato y ampliación

Como mencioné antes, la degradación en la calidad de la imagen es directamente proporcional a la ampliación, supongamos que tomaran fotografías con cámaras de distinto formato, empleando la misma película en su presentación adecuada a cada uno y cada negativo se ampliara 10 veces:

Con el negativo de:
  • 35 mm. (imagen de 2,4×3,6 cm) la copia sería de 24×36 cm.
  • 6×6 (imagen de 5.6×5.6 cm) la copia sería de 56×56 cm.
  • 6×7 (imagen de 5.6×7.2 cm) la copia sería de 56×72 cm
  • 6×9 (imagen de 5.6×8.4 cm) la copia sería de 56×84 cm.
  • 10×13 (imagen de 9×12 cm) la copia sería de 0.9×1,20 mts.
  • 12×18 (imagen de 11×17) la copia sería de 1,20×1,70 mts..
  • 20×25 (imagen de 19×24) la copia sería de 1,90×2,40 cm. 

En cuanto a la película todas tendrían la misma calidad porque la imagen se amplió 10 veces en cada caso, aunque según el formato el tamaño final es muy diferente. Si consderamos un negativo de 10×13 al ampliarlo 10 veces obtendremos una imagen de 90×120 cm. En cambio si la que fue  tomada con la cámara de 35 mm. se llevara al mismo tamaño deberíamos ampliarla algo más de 33 veces, con una pérdida grande de calidad.

Por supuesto que además del factor del tamaño de la imagen la calidad final de una fotografía va a estar determinada por un conjunto de factores: tamaño de la imagen, calidad del objetivo, calidad de la película y del revelado, precisión en la exposición, etc.

Mencioné los formatos de películas más estandarizados, pero sobre todo en cámaras antiguas podemos encontrar una variedad de tamaños muy amplia.

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La Kodak Autographic y el libro “Cómo hacer Buenas Fotografías”

La Kodak Autographic,  fue fabricada entre 1914 y 1932. Esta cámara empleaba rollos de 120 (también hubo otros formatos) entre la película y el papel de protección a la luz las películas Autographic llevaban fino papel carbónico y a través de una abertura en el respaldo de la cámara se podían realizar anotaciones con un lápiz metálico que luego al revelar quedaban impresas en el borde del negativo, un auténtico “data/back” diseñado y construído a partir de 1914..!

El libro “Cómo Hacer Buenas Fotografías” editado por Eastman Kodak Company me llegó hace tiempo, no tiene fecha de impresión, esta es la tercera edición, en español, y está impresa en Rochester, calculo que entre la década del 20 y el 30.

Está dirigido a aficionados a la fotografía de aquella época, es interesante porque combina un catálogo de productos Eastman de los que hace publicidad, con un manual de técnica fotográfica, artículos bien desarrollados de buena profundidad, con fundamentos de física, explicaciones sobre la proyección de la imagen, la ley del cuadrado inverso, conocimientos que superan por lejos el simple hecho de fotografiar. Es un libro y catálogo que respeta mucho al usuario.

En el libro también promocionan las “Hojas de llamarada Eastman” impregnadas en magnesio e indica su n° guía para exponer correctamente, tardaban 1 segundo en quemarse completamente.

Pero cuando era necesaria una potencia mayor, recomendaban los cartuchos Eastman, aquí una parte interesante del texto:

Siempre me resultó muy simpático imaginar un la cara de un grupo de personas que van a ser fotografiadas y ven al fotógrafo encender la mecha de un cartucho con una varilla de 60 cm. de largo y volviendo el rostro al lado contrario. Deberían verse bastante asustados, no?

Para qué sirve Adobe Lightroom

Inscripción abierta para talleres de verano 2018. Fechas a definir, son tres encuentros de 3 hs. de duración. 

A raíz del próximo Taller de Lightroom me están consultando para qué sirve exactamente este programa, aquí va:

Lightroom es un programa de gestión del flujo del trabajo fotográfico. Incluye diferentes módulos que abarcan las etapas necesarias de clasificación y tratamiento de imagen desde la toma digital hasta su uso final.Algunos de estos módulos son semejantes a programas que posiblemente ya conozcas, por ejemplo, el área de clasificación de las imágenes es muy semejante a Bridge, para un fotógrafo Lightroom reemplaza a Bridge con ventajas importantes.

Lightroom incluye el editor de formato raw Camera Raw, el mismo que se utiliza en Photoshop con una interfaz diferente, pueden emplearse pinceles y máscaras.

Para fotografías directas cuando lo que se busca es realizar ajustes de imagen, aclarar u oscurecer una zona, ajustar el equilibrio de color, enfoque, etc. no será necesario abrir la imagen en Photoshop, cuando se requiera trabajar en capas y realizar retoques complejos, Lightroom no reemplaza a Photoshop.

La característica propia de Lightroom es que es una base de datos.

Esto permite la organización y administración de archivos a partir de una criterio lógico ordenado, se evita la duplicación de archivos innecesaria, y posibilita encontrar una foto entre miles instantáneamente sin recorrer las carpetas en las que uno se imagina que tal foto podría llegar a estar… Por supuesto esto no ocurre mágicamente, se conseguirá si el criterio con que se han guardado las fotos es adecuado.

LR ofrece la posibilidad de organizar bien el material, si se emplea mal, también se puede armar un gran lío…

En definitiva Lightroom simplifica el flujo de trabajo del fotógrafo, e incluye en un solo programa tareas que de otro modo pueden requerir emplear dos o tres programas diferentes hasta llegar  a la imagen final.

Un resumen:

  1. Importar desde la tarjeta de la cámara y si se desea convertir el formato nativo a dng en la misma operación. De las fotos que se encuentran en la tarjeta LR distingue las que ya han sido importadas de las que aún no.
  2. Incorporar metadatos durante la importación, datos de toma, gps, palabras clave, esto representa que al ingresar al PC las fotos ya quedan ordenadas y en adelante, cualquier búsqueda resultará muy sencilla.
  3. Una vez realizada la importación, desarrollaremos el flujo de trabajo a través de diferentes módulos, cada uno de estos es equivalente a un programa independiente, al estar contenidos dentro de la misma estructura general se simplifica la manipulación de imágenes.
  4. Lightroom evita la duplicación innecesaria de archivos, podemos crear múltiples versiones de la misma imagen sin duplicar el mapa de bits.
  5. La importación puede realizarse automáticamente desde la toma, esto permite disparar la cámara desde la PC, y la imagen se visualiza inmediatamente en la pantalla del PC, se guarda en la ubicación elegida en el disco duro, y ya clasificada con palabras clave.

Lightroom es un programa complejo, no es intuitivo, si bien algunas funciones pueden descubrirse en la práctica, para obtener un buen resultado es necesario comprender su fundamento y poder configurarlo de acuerdo a cada necesidad.  En el taller desarrollamos los aspectos conceptuales y prácticos que permiten aprovechar los recursos de este programa que una vez asimilado, resulta el camino más simple y efectivo para resolver el flujo de trabajo fotográfico.

 

 

Manuales de flashes Nikon

Desde esta entrada podés bajar los manuales de usuario de los flashes Nikon SB 600 (en inglés) y SB 800 y SB 900(en español) bajar

  SB600-En_02.pdf (2,4 MiB, 1.080 hits)

  SB-800.pdf (3,2 MiB, 7.697 hits)

  SB-900_es.pdf (3,2 MiB, 1.739 hits)

Ir a Modo de Operación flash Nikon SB 800

Ir a Modo de Operación flash Nikon SB 900

Ver prácticas de uso de flash portátil

Montar o pegar fotos

Montar o pegar fotos en un bastidor o para enmarcar  es una operación delicada en la que fácilmente se puede estropear la ampliación.  Aquí un modo de hacerlo, por supuesto que no el único, pero si uno simple y probado, empleando cola vinílica, también llamada cola blanca de carpintería.  Esta es apta para papel fotográfico tradicional, tanto RC o de fibra, pero no para copias realizadas en impresoras de chorro de tinta; ante la duda, asegurarse de que el papel soporte el contacto con un adhesivo de base acuosa.  El papel debe estar bien plano, si estuvo mucho tiempo enrrrollado, enrrollar en el sentido contrario y dejarlo suficiente tiempo para que al desenrrollarlo quede plano.

  1. La cola vinílica se aplica sobre el bastidor, fibrofácil o hardboard.  Debe estar bastante diluída para que corra bien pero no acuosa.
  2. Es muy conveniente que el tamaño de la foto tenga un excedente de más o menos 2 cm. por cada lado respecto al bastidor, ese sobrante se recortará luego con la foto ya pegada.
  3. La foto se sostiene casi vertical al comienzo de uno de los extremos del bastidor, algo inclinada sobre el mismo.
  4. Se va dejando apoyar la foto sobre el bastidor, y con la otra mano se pasa suavemente una gamuza doblada en 4 sobre la superficie, a medida que se deja apoyar cada vez una superficie mayor.  Al hacerlo de este modo se evita que queden burbujas de aire que luego quedarían como globos despegados.
  5. La presión debe alcanzar para adherir pero no debe ser excesiva porque complicaría luego reacomodar la foto.
  6. Cuando toda la superficie está adherida, se puede acomodar la posición de la foto sobre el bastidor, tirando de los extremos de papel que exceden el tamaño del bastidor.
  7. Cuando se está seguro de la posición se pasa la gamuza ahora con más presión.
  8. Lo ideal es disponer de un vidrio pesado o una tabla bien plana o fibrofácil que cubra toda la foto, aplicarle peso encima.
  9. Al día siguiente se recortan los sobrantes de papel apoyando una hoja de cutter nueva sobre el canto del fibrofácil y jalando en la dirección adecuada.

Si se emplea papel de fibra puede hacerse lo mismo con el papel mojado, en ese caso no emplear gamuza sino la mano mojada o un paño mojado para presionar con cuidado pues la emulsión húmeda se raya muy facilmente. y no aplicar peso, solo se deja secar al aire.

Para quien lo hace por primera vez quizás no esté mal hacer una prueba con alguna foto de descarte antes de arriesgar una ampliación final.  Así tomarle la mano es más relajado, y hay margen para darse cuenta de los detalles que solo la experimentación aclara.  Por supuesto que algo que hay que cuidar mucho es que nada de cola llegue a la superficie de la emulsión, antes de prensarlas hay que asegurarse de ese detalle.  Si por accidente ocurrió, limpiar con un paño húmedo y no prensar.  Si el papel es brillante lo más probable es que ahí quede una marca sin brillo.

®carlosfumagalli

Modo de operación flash Nikon SB 800

Los manuales de usuario de Nikon parecen haber sido escritos por un japonés perverso, traducidos a un dialecto ucraniano por otro japonés perverso y de allí al español por un traductor automático, bueno, que no se entienden fácilmente, digo.

Aquí una guía rápida algo más clara.  No reemplaza el manual que contiene toda la información, solo es algo más accesible para cuando acabás de comprarlo y lo querés usar de una vez.

Operación del SB 800

1) Al encenderlo, se visualiza la pantalla de operación.

2) Apretar el botón Mode sucesivamente para determinar el modo de exposición.

Se mostrará en secuencia: M – GN – RPT – A o AA – TTL – TTL BL

Descripción de los modos de exposición del flash:

· M manual: ningún sistema de exposición automática trabaja. El flash destella a la potencia seleccionada mediante los cursores superior (+) e inferior (-). Puede graduarse desde plena potencia 1/1 hasta 1/128, con intervalos de a 1/3.

En cada caso aparece en la pantalla la distancia a la que la exposición resultará correcta para esa combinación de:

potencia / sensibilidad ISO / diafragma / ángulo de iluminación

  • cuando se cambia alguna de estas variables la indicación de distancia corresponderá a la nueva combinación.
  • al apretar el botón sel (en el centro del cursor) se cambia la selección para variar la potencia o el diafragma con los cursores + –.
  • los cursores izquierdo y derecho cambian el ángulo de iluminación del reflector adecuándolo a la distancia focal que aparece en la pantalla

Al conectar el SB 800 a una cámara el ISO se ajusta automáticamente al ISO seleccionado en la cámara si esta es compatible.

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